攝影是一門技術，同樣也是經驗的積累。下面是無數攝影師的經驗匯聚而成的十二條最經典、最實用的攝影技巧，將其熟記于心，將幫助你應對很多難以掌控的拍攝場景，70版的朋友喜歡可以看看。

　　⒈陽光十六法則（Sunny16Rule）

　　“陽光十六法則”是在沒有測光表時，正確估算日光下曝光數值的方法，所以這條法則只有在陽光充足的情況下適合使用。將光圈設為F/16，快門與ISO同步，或者略快。如，ISO設為100時，快門應該設為1/100秒（1/125秒）。所以，根據這個法則，在海灘上攝影時，應該使用F/22光圈，在多云時應使用F/11光圈。

　　⒉月光11、8和5.6法則（Moony11,8and5.6Rules）

　　如果你想拍攝月亮，那么這里有一條很好的法則。快門與ISO同步的時候，拍攝滿月用F11光圈，弦月的時候用F8光圈，新月則使用F5.6光圈。

　　⒊相機抖動法則（CameraShakeRule）

　　當你手持相機拍攝時，快門的速度不能小于鏡頭焦距的倒數。如果快門速度越慢，那么拍攝抖動時就越可能降低銳度。如果用50mm焦距的話，快門就要達到1/60秒以上為宜，只有當環境實在昏暗時，用閃光燈、腳架或者把相機放在硬物上防止抖動。

　　⒋灰板法則（AnatomicalGrayCard）

　　隨身攜帶18%中灰板是拍攝的利器。可是如果身上沒有灰度板怎么辦呢？可以將手掌攤開面向陽光，對手掌進行測光，然后加一檔曝光。

　　⒌景深法則（DepthofFieldRules）

　　當被攝物體比較深的時候，應該對焦點選擇在景深的前1/3處，因為這樣，對焦點后的景深是之前的2倍。各種光圈和焦段組合都可以使用這個法則。記住，光圈越小，焦距越短，距離被攝物體越遠，景深就越大。

　　⒍數碼沖印尺寸法則（LargestDigitalPrintRule）

　　如果你想把你的作品打印成大尺寸的照片時，照片的尺寸不能大于數碼圖片的長寬像素各除以200，如果你對作品要求很高，那么至少得除以250。

　　⒎曝光法則（ExposureRules）

　　在處理數碼照片時，最普遍的法則是保證高光區曝光準確，低光區隨他去。可是當處理負片，特別是彩色負片的時候，你最好增曝一檔。

　　⒏快速閃光輸出法則（QuickFlash-fillRule）

　　當你的相機不能自動輸出控制的閃光燈時，將閃光燈的感光度設為膠卷的二倍。如果對主體測光，機身選擇光圈整檔，閃光燈設為同樣的光圈。這樣，照片的陰影區會比主體的亮度低一檔。

　　⒐閃光距離法則（FlashRangeRule）

　　這個法則很簡單：距離乘以2，感光度乘以4。例如，你的閃光燈在ISO100時，有效距離為20米。如果你想使閃光燈的距離達到40米時，則需要提高感光度到ISO400。

　　⒑像素翻倍法則（MegapixelMultiplierRule）

　　如果你想使數碼相機的分辨率增倍，那么很簡單，就是要像素翻兩番。

　　⒒捕捉動態法則（Action-stoppingRule）

　　這條法則是根據角度與速度的經驗公式而來的。如果物體沿著鏡頭的軸線運動你能夠用1/125的快門捕捉下，那么它追至于鏡頭軸線的運動能用1/500秒捕捉下來。也就是說，如果物體沿鏡頭軸線稱45度運動，只需要1/250的快門速度。

　　⒓日落法則（SunsetRule）

　　拍攝落日時，要對落日上部測光，但是不能讓太陽出現在你的取景器中。如果想讓日落看上去比實際晚一小時，可以在曝光補償中減1
適當的曝光模式：

　　1.自動曝光

　　自動曝光是數碼相機根據光線情況，自動分析并選擇曝光強度的一種曝光方式，也就是人們所說的傻瓜式操作。這種方式沒有任何技術性可言，一切都依靠數碼相機自動識別。根據拍攝現場光線的具體情況自動設置所使用的光圈和快門速度。當光線不足時，相機將自動打開機內閃光燈。在一些新聞報道和突發事件中為了搶時間，一般都采用自動曝光。

　　2.快門優先

　　快門優先是在手動定義快門速度的情況下通過相機測光自動獲取光圈值。在拍攝運動物體時我們時常發現拍攝出來的主體是模糊的，這多半就是因為快門的速度不夠快。在這種情況下你可以使用快門優先模式，大概確定一個快門值，然后進行拍攝。當快門速度低于1/60秒時建議使用三腳架進行拍攝，以免因為手抖動而影響照片清晰度。快門越快，進光量越少；快門越慢，進光量越大。快門優先多用于拍攝運動的物體上，特別是在體育運動拍攝中最常用。高速快門可以用于凝固物體瞬間的狀態，而慢速快門可以實現運動物體的虛化。

　　3.光圈優先

　　光圈優先是由拍攝者首先選擇拍攝所需要的光圈，然后由相機根據現場光線情況確定所需的快門速度。光圈越大，進光量越大，背景虛化的效果越明顯，被拍攝的主體越突出；光圈越小，進光量越小，焦點前后的景深越大。一般來說，進行微距拍攝常常運用較大光圈來達到虛化雜亂背景的目的和效果。風景拍攝時為了取得前后清晰，細節豐富的圖象，常常采用較小的光圈進行拍攝。大光圈適合微距拍攝，而小光圈適合風景拍攝。

　　4.手動曝光模式

　　手動曝光模式完全由用戶確定拍攝時所需要的光圈和快門速度。用戶能夠根據自己的藝術創作意圖和預計的拍攝效果進行光圈和快門速度的設置，為用戶提供了極大的自由度。當設定超過感光度后，相機會通過聲音或閃爍的燈光予以提示。對于經驗不足的新手來說，手動曝光模式有一定難度，而且操作稍顯復雜，難以用于抓拍瞬息即逝的景象。

　　5.曝光補償調節

　　在復雜的光線及強對比高反差德環境下中，利用自動曝光或者快門、光圈優先模式，有時很難照顧全面，無法突出主題，達到預期的效果，這時就需要拍攝者手工對設備進行相應的曝光參數調整，這就是曝光補償（exposevalue），也稱±EV。對于初學者來講,曝光補償一般用于靜物、景物拍攝的場合。這個場合適合從容進行參數調整，用不同的補償方案拍攝多張照片以供挑選。不過在存在反差極大的畫面中，曝光補償很難照顧全面，容易顧此失彼。
如何控制成像質量

　　第一，使用適當的光圈以獲得優質影像。

　　在攝影當中，對鏡頭光圈的控制是最為重要的基本技能之一。因為光圈值可以影響到景深效果、快門速度、成像風格和成像質量!不過，這里我們主要是討論光圈大小對成像質量的影響。

　　在一般經驗當中，使用一只鏡頭的最大或最小光圈都不能得到令人十分滿意的成像質量!當全開光圈時，光線幾乎會穿過鏡頭鏡片的全部面積而在感光物上成像。這樣一來，鏡頭鏡片因為生產過程中精度不足而產生的缺陷(尺度誤差)便會在最終的影像上暴露無余。于是，我們收縮光圈，使得僅有鏡片中心的一部分面積而不是全部面積透過參與成像的光線。結果是鏡片邊緣沒有透過光線的部分的制造誤差沒有機會去破壞成像質量，畫質就因此得到了一定程度的提高。所以，依此種理論，應該是光圈越小(同一鏡頭，同一焦距)，成像越好。可實際上，我們會碰到另外一個問題:如果縮小光圈使得鏡頭光孔變得過于微小，那么當光線通過光孔時發生的衍射現象就會顯得十分嚴重。而這種光學現象同樣會降低鏡頭的成像質量!

　　因為光圈值=光孔直徑/鏡頭焦距，所以同樣是使用較小的光圈，鏡頭焦距越短，光孔也就開得越小。根據這種關系，我們不難發現:當用較小的光圈拍攝照片時，焦距越短的鏡頭越容易因為光的衍射而降低成像質量。想一想，一只焦距為300mm的鏡頭，即使把光圈值縮小到f32，此時它的光孔大小也和一只光圈開大到f3.2的30mm焦距鏡頭的光孔大小一模一樣!

　　知道了這些，對于開始所提到的“一般經驗”，我們就不必總是在意了。舉個例子，我手中有一只70—300mm鏡頭。我專門測試了它在300mm端的成像質量，結果是最小的f29和f32為最佳光圈!

　　第二，快門速度也會影響到鏡頭的成像質量。

　　先我仍然要累述一個“一般經驗”，即如果用1/M秒來表示快門速度，用N毫米來表示135相機的鏡頭焦距。那么在手持相機進行拍攝時，一般認為M需要大于N才不至于由于手的抖動導致圖像模糊。也有人更嚴格地提出M要大于2N，以使圖像的清晰度更有保障。其實，以上的“一般經驗”與本文并無直接的關系，因為本文完全是圍繞鏡頭而言的，而且還區分了高檔鏡頭和廉價鏡頭。但是由于上述的“一般經驗”讓很多人一味地追求更快的快門速度。他們在期望得到清晰的影像時，總是認為“哪怕只快那么一點兒，也會更清晰”。這就有問題了!

　　眾所周知，單反相機有一個弱點:在拍攝瞬間，反光板的運動會使整個相機產生震動，從而導致影像模糊。為了解決這個問題，設計者為一些高檔相機添加了反光板預升的功能，有效地避免了反光板帶來的震動。不過目前，大多數照相機仍然不具備此種功能。當然，還是那句話:不是因為沒有技術，而是因為沒有利潤!(我的數碼單反機身花了6000元買來，不還是沒有嗎?!)這個時候，就只有我們自己想辦法了。在這里，我們主要是討論長焦鏡頭，因為根據幾何當中的相似比，長焦鏡頭會放大相機的震動，使模糊程度加重。

　　高檔次的長焦鏡頭往往一是較重，二是配備有專門的支架。前者就好像在射擊時使用較重的槍械反而更穩，更容易射準一樣，重力緩沖了震動。并且據我的經驗，無論是手持拍攝還是使用三腳架，情況都是這樣的。而后者讓我們在使用三腳架時，整個照相機能夠處于更加平穩的狀態，當然也就減小了震動幅度。可是在于普通的廉價鏡頭，情況就完全不同了:鏡身輕而不堅固，雖然長卻又沒有專門的支架。拍攝時，相機完全是靠機身和三腳架的云臺相連。光是看起來就極不平衡!在拍攝瞬間，我們可以從取景框里觀察到明顯的震動，甚至還可以聽見鏡頭各部分因為結合不嚴而發出的聲響!這時，成像便自然無清晰可言。不過不必沮喪，我現在就告訴大家，用這樣的鏡頭也能拍出清晰的圖片!方法就是:加PL濾鏡、加ND濾鏡、收縮光圈、調低感光度(ISO)……總之，盡量降低快門速度，而不是“一般經驗”當中的提高!之所以這樣做，是為了要盡可能地延長曝光時間。因為反光板的震動只在抬起和放下是產生。而反光板放下之前快門就已經關閉了。可見，只有反光板抬起時產生的震動會導致影像模糊。現在我們假設這種能夠導致影像模糊的震動會持續1/3秒，那么如果整個曝光過程的持續時間都不足1/3秒，我們便可以認為照片完全是在相機的震動當中生成的。也就是說，它的清晰程度100%地受到了相機震動的不良影響。但如果曝光時間為3秒，那樣照片的清晰程度就只有11.11%受到相機震動的不良影響。這樣一來，“好的影像”便可以覆蓋“壞的影像”，照片的清晰度就明顯的提升了。
當然，如果攝影光線強到足以使“M大于N”甚至“M大于2N”，那顯然是最理想的。只是當N值較大，光線又不足，比如在室內、森林或者黃昏、黎明拍攝照片的時候，我們才考慮去降低快門速度。如果光圈為f8，感光度為ISO200時，快門速度僅有1/60秒，那么謀算著怎樣去提高快慢速度是沒有意義的。因為無論是開大光圈還是提高感光度都會明顯地降低照片的畫質。這樣，我們就收縮光圈至f32，調低感光度為ISO100，再加上PL濾鏡，快門速度就可以降至1.5秒了。

　　第三，時時提防炫光的出現對畫質的影響。

　　對于那種由大小不一的彩色光斑連接成一條線的炫光，我們也許是無能為力的。因為那種炫光是由于畫面當中存在特別明亮的光點而造成的。例如太陽或路燈。這些東西存在于畫面當中，如果擋住便無法拍攝了。雖然高檔次的鏡頭可以在更大程度上避免炫光出現，不過有時候，這樣的炫光卻也是挺漂亮的。而對于另外一種最為常見的炫光，我們可以通過自己的方式去減輕它對畫面的影響。

　　其實炫光并不只是通過鏡頭才能觀察到。我們拿自己的眼睛就可以觀察到它:打開一本書，用左手舉起來對著天空看，我們會發現書上的字變得沒有平時看起來那么清楚，好像有一層薄霧蒙在上面。這就是炫光在作怪。然后再用右手掌盡量多的擋住天空，并向書本移動，最后讓手掌挨著書的上沿。在這一過程中，我們可以看見那一層“薄霧”越來越淡，字也變得越來越清楚。眼睛是這樣，鏡頭也是這樣。而鏡頭上的遮光罩就起著剛才手掌的作用。可是，遮光罩往往制作得不夠長，這里有三個原因:一，遮光罩的遮擋范圍要照顧變焦鏡頭的較廣一端;二，做太長了無論是攜帶還是使用都不方便;三，為了控制生產成本。這個時候，單反相機的優勢就體現出來了。我們可以用手、帽子、筆記本甚至反光板等一切既不透光又輕巧的物件去遮擋鏡頭前面很亮，但又不在畫面之中的部分。然后在取景框里仔細的觀察效果，以便控制、調整遮擋的方向和角度。直到我們認為所見的景物都處于最合適拍攝的清晰(通透)程度，再摁下快門。特別是在風光攝影之類的“慢攝影”中，這種方法是相當實用的。

　　第四，適當地改變攝距以獲得更好的效果。

　　這實際上就是要求我們善于使用變焦鏡頭的不同焦段來拍攝照片，也就是有兩個方面的問題:一方面是因為變焦鏡頭各焦段的成像質量有差別。一般來說(特別是專為數碼相機而設計的鏡頭)，在使用較短焦距拍攝時，成像較好。主要表現為分辨率高、反差大、色彩飽和。而在使用普通廉價鏡頭的長焦端時，常常會出現相反的情況:分辨率低、反差不足、色彩平淡，也就是影友們常常說到的“肉”。所以說，我們寧愿多用“腳動變焦”，盡可能地使用鏡頭的最佳焦段以獲得更優質的影像，也不要盲目的相信現在鏡頭上越來越夸張的“大變焦”。另一方面，因為廉價鏡頭大都不具備大光圈，若是需要虛化背景(包括虛化前景)，不免為難。這也是眾多影友不惜花費重金添置大光圈鏡頭的一個重要原因。但實際上，要想虛化背景，使用大光圈并不是唯一的解決方案。要知道，虛化背景就是要讓景深變小。而景深是和光圈、焦距以及攝距這三個因素相關的。光圈越大，焦距越長、攝距越短，景深也就越小。反之，景深越大。所以，即使光圈大小不能滿足我們的要求，也只不過是三分之一的不足。只要把焦距和攝距控制好，一樣可以得到另人滿意的背景虛化效果。